Crítica do homem que adapta sonhos

Em Thom Browne: o homem que adapta sonhoso documentarista alemão Reiner Holzemer, cujo trabalho recente incluiu filmes sobre as casas de moda de Dries Van Noten e Martin Margiela, aborda um designer com uma estética instantaneamente reconhecível, mas com aversão à introspecção. Isso faz de Browne um assunto um tanto distante, um enigma, como o descreve um amigo e colega. Ele prefere manter a centelha criativa guardada dentro de sua cabeça e deixar que suas roupas falem por si.

Mas, uau, essas roupas podem falar. Em salas de trabalho e especialmente em extensas filmagens de desfiles que misturam livremente o onírico com o caprichoso – tudo coordenado nos mínimos detalhes – este belo documento destaca coleções que fundem construção impecável com excentricidade e humor atrevido para um efeito sedutor.

Holzemer parece consciente do potencial desequilíbrio entre o acesso pessoal e profissional, o que torna uma estratégia inteligente começar por brilhar os nossos olhos com uma imagem de impacto dramático surpreendente. Ao som de cordas inchadas, uma cortina de segurança do proscênio sobe lentamente para revelar o auditório ornamentado e dourado do Palais Garnier em Paris, onde cada um dos quase 2.000 assentos é ocupado por um recorte de papelão em um terno cinza exclusivo da Thom Browne e óculos de sol. O efeito é surreal.

Dois “porters” masculinos vestindo o terno elegante e a combinação de saia plissada que é a pedra angular da abordagem fluida de gênero de Browne – usada por estrelas como Oscar Isaac, Lee Pace e David Harbor – sobem ao palco e depositam um conjunto de bagagens combinando.

Uma modelo em plataformas vertiginosas e uma versão mais multicamadas do mesmo traje entra então e se senta na mala, como se esperasse um trem. O espetáculo que se desenrola (com jornalistas de moda, compradores e clientes famosos sentados ao longo do perímetro do palco) representa o que ela observa. Isso inclui outros passageiros, pessoal ferroviário, uma gárgula e pombos chiques com capacetes esculturais (do modista britânico Stephen Jones, um colaborador regular de Browne).

Aquele desfile de julho de 2023 foi a estreia de Browne na Haute Couture Week, tornando-o um dos relativamente poucos designers americanos a apresentar seu trabalho ao lado de nomes famosos como Dior, Chanel, Schiaparelli e Valentino. Mas se Browne está nervoso, isso não transparece enquanto ele está nos bastidores fazendo ajustes de última hora nos modelos e observando os monitores com satisfação. Ele não é nada parecido com os designers autodramatizadores vistos em muitos documentos de moda correndo agitados, latindo instruções e depois desabando exaustos quando a coleção é enviada ao mundo.

Ter um sujeito tão educado, aparentemente sempre calmo e gentil, é ao mesmo tempo uma distinção e uma desvantagem no filme de Holzemer. Não que todo luminar da moda precise lidar com crises constantes para ser interessante, mas o documento é tão leve em conflitos, drama e detalhes pessoais que não podem ser obtidos em perfis anteriores ou mesmo em uma página da Wikipedia que às vezes parece quase como um vídeo promocional – embora de luxo. É lindo, mas não tem vantagem.

Há uma breve menção de quase ter tido de encerrar as operações no início de 2009, na sequência da crise financeira, mas a empresa resistiu à tempestade e recuperou-se. Comentando a tentativa frustrada da Adidas de processar Browne por violar sua marca registrada de três listras, o sócio do estilista, Andrew Bolton, que dirige o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, diz que ter sua integridade questionada tão publicamente durante o julgamento de 2023 foi difícil para Browne. Mas não ouvimos nada nesse sentido do próprio homem.

O mais próximo que o filme chega de capturar o drama real é quando MJ Rodriguez sai na passarela em um desfile de 2023 e um funcionário assistindo no monitor suspira: “Ela não está usando jaqueta!” Mas esse deslize é rapidamente ridicularizado após o show, com o reconhecimento de que, embora Rodriguez usasse uma roupa incompleta, ela fez funcionar.

O documento é extremamente aconchegante. Quase todos os falantes são identificados com “e amigo” após sua profissão. Os entrevistados elogiam as habilidades de alfaiataria de Browne ou sua imaginação sem limites, seu virtuosismo técnico ou sua ousadia conceitual, sua singularidade, apesar de sempre partir da linha de base da uniformidade do terno cinza.

É tudo um pouco íntimo demais. Pace é timidamente rotulado como “Ator”, sem nenhuma menção de que ele é casado com o vice-presidente de Marketing e Comunicações de Browne, Matthew Foley. Anna Wintour trabalha em estreita colaboração com Bolton todos os anos no Met Gala, onde os designs personalizados de Browne invariavelmente fazem sucesso. Até mesmo os clientes famosos podem parecer porta-vozes (embora Cardi B seja um motim). Isso faz com que o documento pareça rigorosamente controlado, sempre um risco em um filme de não-ficção autorizado sobre um assunto vivo.

O que falta é uma perspectiva externa, uma voz crítica. Bolton fala sobre a exposição inicial dos ternos encolhidos estilo Pee-Wee Herman de Browne em Londres, onde os arrogantes alfaiates de Savile Row ficaram horrorizados com as proporções radicalmente modificadas. Mas os falantes vão apenas da admiração à bajulação.

Isso é um tanto compreensível, visto que o tema do filme é uma verdadeira história de sucesso americana. Mas torna-se uma narrativa anêmica quando há pouco aqui que alguém interessado em moda de luxo já não saiba. É como um livro de mesa de centro – cheio de ilustrações, leve em texto.

É revigorante quando Bolton se lembra de como eles se conheceram e se apaixonaram, e Browne segue sua rotina noturna de se encontrar depois do trabalho para tomar uma bebida, pedir jantar e geralmente assistir a um filme em casa. Finalmente, um vislumbre de acesso mais íntimo. A propósito, Home é uma mansão de tijolos vermelhos no East Side de Manhattan, originalmente construída por volta de 1920 para Anne Vanderbilt, que eles dividem com o dachshund Hector de Browne – o cachorro que inspirou a bolsa homônima.

Para quem não está familiarizado com a história de Browne, o filme aborda o básico de maneira bastante envolvente: as origens de Allentown, PA; os anos competitivos de natação em Notre Dame; a breve tentativa de começar a atuar em Los Angeles; e o início humilde de sua linha de moda em 2003, fazendo negócios sob medida em um apartamento de um cômodo em Nova York, com base em uma coleção de cinco modelos de ternos que ele usava pela cidade, inicialmente sendo ridicularizado na rua e levantando sobrancelhas mesmo entre seus amigos.

Gradualmente, a ousada reinvenção de Browne da roupa mais convencional no armário de qualquer homem americano bem vestido de meados do século, o terno cinza, tornou-se influente. Jaquetas justas, calças curtas e alguns centímetros de tornozelo nu começaram a aparecer por toda parte. À medida que o negócio crescia, também cresciam a escala e a teatralidade dos desfiles. A expansão para o vestuário feminino cimentou a recusa de ser restringido pelo género. “Realmente não há diferenciação entre quem veste o quê”, diz Wintour.

Um momento inovador foi a coleção Primavera 2018, quando Browne enviou modelos masculinos para a passarela em versões modificadas de sua coleção feminina. Descobriu-se que os homens de saias podiam parecer poderosos e masculinos. Nesse mesmo ano, Browne vendeu uma participação maioritária na empresa ao grupo italiano Ermenegildo Zegna por fantásticos 500 milhões de dólares.

Browne não discute influências – algo que Wintour aborda logo no início do filme, observando que ele nunca se preocupou com o que os outros estão fazendo, permanecendo 100% focado em seu próprio ponto de vista. Mas ele volta frequentemente ao princípio fundamental da uniformidade, de construir looks essencialmente americanos – esportista, atleta, empresário, cowboy, casal de baile, WASP do Upper East Side – e subvertê-los. Pense em casacos grandes e esvoaçantes com números de camisa de futebol nas costas; ternos de saia xadrez de tweed bordados com lagostas.

Independentemente das deficiências do documento em termos de insights, análises ou mesmo da habilidade necessária para fazer as roupas, a retrospectiva visual dos 20 anos de Browne no mercado é consistentemente impressionante e irá encantar os fiéis da moda.

Os modelos trazem o drama, enquanto os shows trazem a fantasia. Apresentações de passarela inspiradas em As aventuras de Alice no país das maravilhas ou O Pequeno Príncipe apoiam a observação de Bolton de que o trabalho do seu parceiro está próximo da infância e da idade adulta, da inocência e da experiência. Ele ressalta que, embora Browne seja uma pessoa geralmente feliz e otimista, uma veia de melancolia percorre seus shows.

Uma apresentação com tema fúnebre começa com modelos saindo dos caixões, contando uma história em torno de duas mulheres com o coração partido. Os médicos incapazes de curá-los transformam-se em anjos que os acompanham ao céu enquanto seus amigos fabulosamente vestidos chegam para chorar. Outra acontece em uma enorme piscina de digitação equipada com mesas idênticas; os homens chegam para trabalhar, penduram seus sobretudos idênticos e sentam-se para trabalhar com ternos idênticos, cada um colocando uma maçã na mesa do chefe no final do turno. O show é regimentado, minimalista e ao mesmo tempo lúdico.

A vestibilidade nem sempre é uma preocupação primordial, evidenciada talvez de forma mais óbvia num desfile parisiense que presta homenagem aos tweeds franceses ao mesmo tempo que os combina com um icónico item desportivo masculino. Os homens usam tops curtos (ou um minúsculo top de biquíni de crochê em um caso) com micro-minis ou shorts de cintura baixa, dando ampla exposição às jockstraps Thom Browne e uns bons cinco centímetros de decote na bunda. O look final da passarela, tradicionalmente o local da noiva, vai para um cowboy ostentando um falo de lantejoulas azuis com curvas.

Mesmo que o próprio Browne saia do filme como um livro pouco aberto, seus designs falam por si, desde o básico até as extravagantes fantasias de alta-costura. Um entrevistado acerta uma contradição fundamental que dá ao trabalho do designer um senso de diversão: “Ele celebra a uniformidade da maneira mais perdulária”. O espaço para autoexpressão dentro dessa uniformidade é o que torna as roupas de Browne tão cobiçadas e este documentário, apesar de suas frustrações, tão assistível.